Запуск в мороз.

[Автобот]

Инжектор ВАЗ:
1.Оставляя автомобиль на длительное время на открытой стоянке, перед выключением двигателя рекомендуется "прожечь" свечи зажигания. Для этого в течении одной минуты повысить обороты двигателя до 3000об/мин, а затем заглушить.
2.Пуск... включить зажигание, подождать пока бензонасос поднимет давление, нажать педаль сцепления, крутить двигатель в течении 10 сек. если за это время двигатель не схватился, повторить попытку через 40 сек.
3. Если вторая побытка была безуспешной, третью следует начинать с полностью нажатой педалью газа (режим продувки цилиндров). После 6-8 сек продувки начинайте плавно отпускать педаль газа, задержав её в положении, при котором двигатель начал схватываться.
(Масло должно соответствовать температуре окружающей среды, класс бензина должен соответствовать ГОСТ Р 51105-97, межэлектродный зазор свече зажигания в зимний период целесообразно снизить до мин. величены 1мм.)
Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 2110,2111,2112 и их модификаций. раздел Пуск Двигателя, подраздел - пуск двигателя в холодное время года

[cepko]

Автобот, Круто! Уверен, что ты первый на этом форуме кто прочитал. Я лично за почти 5 лет владения похожим агрегатом так и не удосужился даже заглянуть. Правда делал все также, кроме прожига свечей. Да и проблем с пуском не было. Надо бы перенести в соответствующий раздел и прикрепить.

[Автобот]

Я думал, если у кого секреты есть какие - выложить и обсудить, а вы сразу "прикреплять..." К тому же, есть и карбюраторы, и иномарки... Тему можно было развить... Про "дальним" светом прогрев аккумулятора было бы интересно узнать мнения и т.д.

[Sezar]

Автобот, ну, я в последний морозец дальним ничего не грел. вытащил подсос, выжал сцепу. раз покрутил, два покрутил, три покрутил... на четыре пять начало схватывать. на шестой раз завелась. около минуты подождал и начал в раскачечку отжимать сцепу, т.к. масло в коробе было как солидол. вот и все. правда у меня магнитолка была все время включена, но с выключенным звуком. быть может поэтому акум и не замерз.

[bugr900]

А у меня вот всё равно не заводиться, даже дёргать пробывал- не вышло ни чего,даже не схватывает...
Сначала, конечно, "попыталась" стартером, но в итоге всё пришло к тому, что аккумулятор сел полностью.И что теперь делать?Ждать оттепели?!
И морозец то не слабый, до 32 доходило ночью...

[salaheev]

а у меня тоже не заводилась на холодную даже в тёплом боксе,кто что только не советовал а оказался пустяк шпилька выкрутилась и попала в камеру и не давала заслонки закрыться.Теперь всё в поряде

[Dr.Barlog]

bugr900, свечи выкручивай, чисти, прокаливай, суши цилиндры.

salaheev, и в какой камере у вас заслонка, господин? инж?

[Brodil]

судя по всему в камере карбюратора

[bugr900]

[quote="Dr.Barlog"]bugr900, свечи выкручивай, чисти, прокаливай, суши цилиндры.
Спасибо, помогло, свечи были залиты полностью..

[Yar]

Я заметил особенность такую на карбюраторе. (не только у себя). Если на подсосе пару раз вроде вот-вот завелась, а затем только крутится и всё делали так: Убираем подсос полностью, заводим, машина молотит на холостых еле-еле секунд 15, затем глохнет. После этого на подсосе заводится просто на ура.

[Karmanoff]

надо помнить истину - 2х одинаковых жигулей в природе несуществует. Из моих так бы ни одна не завелась.
Yar, это признаки неправильной настройки карба.

[Sezar]

Karmanoff, +1
у мну, если на подсосе перекачал, убираю подсос, педальку газа в пол и крутить. если масло не салидол - заведется. потом уже вытягивать подсос, чтоб педальку не держать.

[Leha]

У меня раньше стоял "Озон" так с ним в мороз машина заводилась туговато, но за-то через полминуты - минуту как завелась можно было ехать (на чуть-чуть вытянутом "подсосе").
Поставил "Solex"+ электронное зажигание - заводится с полоборота даже при - 18 град. но, пока мотор до 50 град. минимум не нагреешь, тронуться туговато, газовать надо сильно, а то глохнет.

[Гена]

у меня озон. с рабочим аккумом заводится в любой мороз.

[Автобот]

http://autotechnik.blog.tut.by/2008/08/20/kak-ozhivit-akkumulyator/
Первые сильные морозы напомнили автомобилистам о трудностях утреннего запуска двигателя. Многие так и не смогли оживить застывший мотор самостоятельно и прибегли к помощи более удачливых коллег, «прикуривая» от их акуумулятора или пытаясь «завестись с буксира».

Как правило, проблемы с запуском двигателя возникают при температуре воздуха ниже минус 20 градусов. Самая трудная задача - завестись утром, когда мотор после длительной стоянки совершенно остыл, а масло в картере загустело. Потом, после того как мотор прогреется, заводиться машина будет легко, но при условии, что перерывы в работе не будут слишком большими. Специалисты утверждают, что при температуре воздуха минус 25 градусов оптимальный перерыв в работе, не дающий двигателю застыть, не более трех часов.
По логике вещей у исправных автомобилей с отрегулированными системами питания и электрооборудования, подготовленных к зимней эксплуатации, трудностей с запуском не должно быть совсем, даже в сорокаградусные морозы. Однако следует оговориться, если действия водителя правильны. Навыки автомобилиста в этом деле играют не менее значимую роль, чем готовность машины. При запуске двигателя при критически низких температурах надо знать, что и в какой последовательности делать.

Универсальных советов по запуску двигателя при низких температурах нет. То, что хорошо для карбюраторных двигателей, может навредить пуску инжекторного мотора и наоборот, не говоря уже о дизелях; то, что применимо для новых моторов, неприемлемо для изношенных. Идеальный вариант - следовать инструкции по эксплуатации, где последовательность действий должна быть расписана. Если нет инструкции или автомобиль капризничает и для него инструкции - не указ, то придется набираться опыта путем проб и ошибок.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Первое: перед началом пуска включите на 15-20 секунд дальний свет. Можно подумать, что это только еще больше разрядит аккумулятор, однако это не шутка. Небольшая нагрузка разогреет электролит в аккумуляторе, что придаст ему дополнительные силы. Не забывайте во время запуска выключить фары, отопитель, магнитолу - лишние потребители энергии в этот момент не нужны.

Второе: двигатель заводить только при выжатой педали сцепления (актуально для автомобилей с механической КПП). В этом случае аккумулятору не придется вместе с коленвалом двигателя вращать еще и шестеренки коробки передач в застывшем масле. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить, не позволяя мотору заглохнуть.

Третье: каждая попытка запуска не должна длиться дольше 10 секунд. После каждого неудачного кручения стартером нужно делать полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше 4-5 попыток подряд не имеет смысла. Если мотор все еще не завелся, необходимо устранить причину неудач, после чего начать все сначала.

Если причина неудачного запуска двигателя кроется не в ваших действиях, а в неправильной работе систем, то автомобиль необходимо отбуксировать на ближайшую станцию техобслуживания или оставить до наступления более теплых дней. Единственное, что можно быстро сделать на морозе своими руками – это заменить свечи зажигания. Иногда это помогает.

В качестве «скорой помощи» целесообразно применять «стартовую» жидкость, продающуюся в виде аэрозольных баллонов. Несколько впрысков в воздухозаборник воздушного фильтра - и пуск почти гарантирован, но только при условии, что системы питания и зажигания работают исправно.

ДАЙ «ПРИКУРИТЬ»!

Часто неудачные попытки самостоятельно запустить двигатель прекращаются лишь тогда, когда подсевшая аккумуляторная батарея отказывается вращать стартер. Казалось бы, уже начал заводиться - еще мгновение и… Но, увы. Как всегда, не хватило чуть-чуть, самую малость. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля, то есть «прикурить».

Как это делается?

Процесс пуска начинается с того, что специальными высоковольтными проводами с зажимами типа «крокодил» соединяем (красным) проводом «плюс» батареи работающей машины с плюсовой клеммой «севшего» аккумулятора. Далее синим или черным проводом (в зависимости от того, какой у вас комплект проводов) соединяем массу (минус) рабочего автомобиля, который берем с корпуса (не окрашенного и очищенного от грязи и ржавчины металлического узла кузова) с минусовой клеммой «севшего» аккумулятора. Проще всего закрепить «крокодил» на замке капота или гайке, крепящей амортизаторную стойку. Ни в коем случае нельзя путать провода! Это может привести к выходу из строя электроники на обоих автомобилях.

Следует помнить, что такая «близость» аккумуляторов не проходит для здоровой АКБ незамеченной. При контакте произойдет выравнивание емкостей обеих батарей, более сильная зарядит слабую, значительно потеряв при этом в емкости.

Когда «стыковка» произошла, запускать двигатель еще рано. Рекомендуется минут 10 подождать, пока генератор работающей машины зарядит и свой аккумулятор, и чужой, после чего мотор «донора» глушим и пытаемся завести двигатель замерзшего автомобиля.

Чтобы не оставить обе машины бездыханными, придерживаемся вышеупомянутого правила: крутим стартер по 10 секунд не более 5 попыток с перерывом в полминуты.

Если опять фиаско, конечно, можно периодически заводить мотор «донора», подзаряжаться и повторять процедуру, но, скорее всего, попытки будут тщетны.

ПУСК ДВИГАТЕЛЯ БУКСИРОВКОЙ

К такому способу прибегают в случае, когда все известные и доступные меры не принесли желаемого результата, то есть мотор не ожил несмотря ни на что. Автомобилистам с небольшим опытом вождения рекомендуем лучше не рисковать и отказаться от небезопасного предприятия. С этим советом согласится каждый, кто хоть однажды ехал в буксируемом автомобиле зимой. Оказаться внутри промерзшей металлической коробки, через заледенелые окна которой смутно угадываются лишь очертания предметов, и обнаружить после начала движения, что руль поворачивается с трудом, тормоза почти не работают, а буксирующий набирает скорость - положение не для слабонервных. К тому же отсутствие элементарных знаний и опыта может свести попытку запуска на нет.

Помните: если ваш автомобиль имеет автоматическую коробку передач, его нельзя заводить с «толкача» - это может вывести из строя коробку передач и повлечет дорогостоящий ремонт, а завести буксируемого так и не удастся. Буксировка автомобиля с АКПП разрешается только в крайних случаях - на сервис или при затаскивании машины на эвакуатор. Для этого необходимо поставить селектор переключения передач в положение N – нейтраль и передвигаться со скоростью не выше 10 км/ч на расстояние не больше 5 км.

Что нужно сделать, чтобы пуск двигателя с помощью буксира прошел эффективно, без риска и стрессовых ситуаций?

Прежде всего, нужно помнить, что буксируемый автомобиль будет крайне плохо слушаться: пустой вакуумный усилитель тормозов сделает нажатие на педаль тормоза практически не продавливаемой, а гидроусилитель руля при неработающем двигателе станет «гидроутяжилителем». Следовательно, если вы не уверены в своих силах, лучше не браться за это рискованное предприятие – велик шанс догнать буксирующий вас автомобиль…

Немаловажный пункт подготовки - сам буксир: металлический трос или капроновый канат длиной от 4 до 6 метров. Буксирные тросы можно купить практически в каждом магазине автозапчастей и всегда возить его в багажнике - много места не занимает, но может пригодиться и выручить в трудную минуту. Капроновый трос предпочтительнее - он удобнее как при хранении, так и при буксировании автомобиля. Он достаточно прочен, эластичен, вытягивается и сжимается, сглаживая сильные рывки.

Наконец, если вы уже полны решимости привязаться и завестись на буксире, помните, что привязываться можно только к специально предусмотренным для этих целей «ушам», «петлям» и т.п. Ни в коем случае нельзя привязывать трос к деталям ходовой части или крепления двигателя. Они не рассчитаны на такие нагрузки – вы рискуете окончательно вывести автомобиль из строя.

ПЕРВЫЙ, ПЕРВЫЙ, Я ВТОРОЙ…

Перед началом буксировки обязательно нужно договориться о маршруте движения и сигналах, которые должен подавать водитель буксируемого автомобиля. Например, непрерывный звуковой сигнал или мигающий свет фар - просьба остановиться. Ту же просьбу можно выразить и взмахами вытянутой в окно руки. Кстати, боковое стекло водительской двери должно быть опущено, несмотря на мороз - так стекла в автомобиле будут меньше запотевать, да и звуки, издаваемые мотором, будут более четкими и понятными.

После закрепления буксира займите место за рулем, поверните ключ зажигания, убедитесь, что лампы на панели приборов зажглись, включите аварийные огни, выжмите педаль сцепления, включите вторую или третью передачу, но педаль не отпускайте. Если автомобиль карбюраторный и оснащен ручкой подсоса, ее надо вытянуть до упора.

Как «буксиру», так и буксируемому следует помнить, что ехать нужно так, чтобы трос оставался постоянно натянутым. Это очень важное условие! Во избежание провисаний, буксир должен переключать передачи как можно быстрее, сохраняя ровную тягу, а буксируемый должен немного притормаживать, когда видит, что трос провисает.

Начинать движение нужно с выжатой педалью сцепления, чтобы сначала «раскатать» колеса, прокрутить шестеренки КПП и редуктора главной передачи, и лишь после этого плавно опускать ее, чтобы ведущие колеса не скользили из-за большой нагрузки со стороны двигателя. Если колеса заюзили, нужно выжать сцепление и вновь попробовать отпустить. Не помогает - переключитесь на повышенную передачу – третью или даже четвертую. Если через пятьдесят метров пути ваш двигатель не подал признаков жизни, попробуйте энергично понажимать на педаль газа. Дальше – по обстоятельствам: либо двигатель начинает оживать, и вы определяете, как он лучше работает – с нажатым газом или отпущенным, либо признаков жизни нет, и надо двигаться в сторону сервисной станции.

Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и дайте сигнал остановки буксирующему. Для сокращения времени прогрева можно начинать движение, уже тогда, когда стрелка термометра лишь немного отошла от нуля.